La parfumerie moderne est née à la fin du XIXe siècle. Autrefois aristocratique et dépendante de l’art, la parfumerie est libérée par l’amélioration technologique, les anciennes méthodes étant supprimées par une industrie victorieuse sous le contrôle de la bourgeoisie. Alors que les produits standards – dilutions, infusions, absolues – continuaient à sortir des ateliers de Grasse, ces parfumeurs saisirent rapidement les avantages des produits chimiques, molécules du progrès scientifique, fabriqués en France dans les usines du Rhône et surtout en Allemagne par les firmes Schimmel, Haarmann und Reimer. Ils n’ont pas hésité à les utiliser dans leurs créations. Les parfums étaient créés, préparés et conditionnés dans des usines de la région parisienne. La plupart des magasins se trouvaient rue Royale, rue du Faubourg Saint-Honoré, méthode de l’Opéra, et place Vendôme, ou peut-être dans les installations des grandes métropoles comme Lyon, Lille, Bordeaux, et Marseille.
Qu’ils avaient des boutiques dans les excellentes capitales du monde – Moscou, New York, Central London, création de parfum Rome ou Madrid. La chimie est à la base de cette industrie contemporaine de la parfumerie. En expérimentant et en apprenant les ingrédients des huiles essentielles, les chimistes ont créé les premières substances synthétiques. Par exemple, en 1900, 8 des composants de l’augmentation ont été reconnus, 20 dans les années 1950, cinquante dans les années 1960, et à la fin du vingtième siècle, plus de quatre cents. Les éléments synthétiques standard utilisés de nos jours, tels que les aldéhydes, les ionones, les boissons alcoolisées phényliques, le géraniol, le citronellol, l’acétate de benzyle, la coumarine et la vanilline datent de la première décennie du vingtième siècle, tout comme certaines substances artificielles qui n’existent pas dans la nature, comme l’hydroxycitronellal et les premiers muscs. Pour les parfumeurs du début du vingtième siècle, les produits synthétiques n’avaient pas la complexité des produits naturels auxquels ils étaient habitués. Bien que fascinants, ils étaient considérés comme sévères, parfois désagréables. En réponse, les fabricants de ces éléments ont créé leurs propres mélanges harmonieux d’éléments naturels et synthétiques, les premières bases de la parfumerie contemporaine.
Alors que les chimistes cherchaient avant tout à comprendre la nature, les parfumeurs considéraient l’utilisation de produits artificiels comme un moyen de s’affranchir du guide obligatoire de la « nature », ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d’innovation. Ainsi, l’ambre du parfumeur, qui est en fait un élément desséché, n’a rien à voir avec l’ambre jaune, la résine fossilisée, ni avec l’ambre gris, le rejet du tube digestif de la baleine séminale. Il a été le tout premier parfum à naître de votre invention de la vanilline à la fin du XIXe siècle. Un mélange facile de vanilline, un produit artificiel, et d’absolue de labdanum, un produit naturel, est devenu un régulier olfactif fondamental une quantité fantastique de parfums. Au sein de leur entreprise de style, les sœurs Callot fournissaient à leurs meilleurs clients un certain nombre de parfums qui n’étaient disponibles que dans leurs magasins. Elles ont précisé des noms comme Mariage D’amour, Los angeles Fille du Return on investment de Chine, ou Bel Oiseau Bleu. Gabrielle Chanel, que Paul Poiret qualifiait de représentante du misérabilisme de classe supérieure, s’est adressée à la firme Rallet pour obtenir un parfum qu’elle pourrait offrir à ses clients. Situé à Los angeles Bocca près de Cannes, ce producteur de composants bruts pour la parfumerie fut le premier à produire des parfums sur commande. Dans cette entreprise, elle rencontre son futur parfumeur, Ernest Beaux, et engage Pierre Wertheimer, propriétaire des parfums Bourjois, pour produire son parfum.
Chanel était déjà célèbre pour son goût de la simplicité. Elle exprime cette conviction en quelques mots à propos de son parfum et de son contenant : « Si j’avais été parfumeur, je mettrais tout dans le parfum, et absolument rien dans la présentation… et pour le rendre inimitable, je voudrais personnellement qu’il soit très coûteux. » Dans les années 1930, François Coty est le maître des parfumeurs, mais ses convictions gouvernementales extrêmes et sa mégalomanie le conduisent à s’endetter. Alors que son entreprise vacille, il meurt à la fin de la décennie. La marque Coty survivra en Amérique, où elle est aujourd’hui la plus connue des marques de parfums de grande consommation. À Paris, sous l’influence de l’Américaine Elizabeth Arden ainsi que de la créatrice de mode italienne Elsa Schiaparelli, les flacons deviennent figuratifs, parfois étranges, taquins ou moqueurs.
Par amitié pour Elsa Schiaparelli, le peintre surréaliste Salvador Dali a mis au point Roy Soleil : la situation est un boîtier en or qui entoure astucieusement un récipient de style marin. Le bouchon est en forme de soleil, dont l’un des rayons plonge dans le flacon pour servir d’applicateur.